Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Электротехника

Проводка без заморочек

Не считая перечисленного, домовладельцу требуется подключить огромное количество нагревательных устройств: электроагрегат в сауне, бойлеры, греющие кабели и насосы системы водоснабжения, кабеля для теплого пола в прихожей и санузлах, также проложить греющие системы антиобледенителя кровли, установить электрокотел для системы водяного отопления. Летом хотелось бы включить кондюк… Но все эти пожелания домовладельца нередко упираются в выделенную электронную мощность.

Дорогие кв

Если все делать по максимуму, как предлагают инжиниринговые компании, то односемейному домику будет нужно не меньше 25 кВт. Где их взять, если в садоводстве на один домик иногда полагается не больше 3-х, а в демократичном коттеджном поселке 12 кВт — уже роскошь? Домовладельцы пробуют договариваться с энергоснабжающими организациями о выделении дополнительных мощностей (которое, как понятно, влетает в копеечку) или приглашают «своего» электрика, чтоб поставил в развивающемся садоводстве более мощнейший ограничительный предохранитель на входе. Последний вариант — сомнителен. Ибо, если массив новый и не стопроцентно освоенный, энергодефицит обычно не чувствуется. Но вот соседи тоже построились и, дружно приехав на Новый год, включили электрочайники и котлы. Сети не выдерживают перегрузки, поселок погружается во тьму и ожидает, пока у электрика завершатся каникулы…

Заказывая проект системы электроснабжения дома, всегда приходится держать в голове, что электричество недешево, в недостатке и случаются обрывы проводов и перебои. Но это не главное. Представители проектировщика и подрядной организации заинтересованы в работе, поставщики — в продаже дополнительных мощностей и оплате многомилионных каждомесячных счетов за приобретенную у их энергию. Потому не удивляйтесь, если вам будут предлагать установку массивных устройств. Меж тем от 50 до 80% энергии съедают конкретно различные отопители, нагреватели и подогреватели.

Не лучше ли как можно рациональнее распорядиться имеющимися кв? К примеру, отрешиться от электронной сауны в 7–8 кВт в пользу классической дровяной печи и от электрической плиты в пользу газовой, с баллонами (о счастливцах, имеющих в доме магистральный газ, обсуждаемое — вообщем не неувязка). Электрокотел в системе водяного отопления — вещь также комфортная, но дорогая в эксплуатации. Его целенаправлено использовать не для неизменного подогрева всего дома, а только для поддержания комфортабельной температуры (чтоб не подбрасывать дрова в топку под утро). Если дом не больше 120 кв. м, не «греет улицу» и с неплохой печью, для поддержания комфортабельной температуры обычно довольно агрегата на 3 кВт. В конце концов, внедрение греющих кабелей в системах водоснабжения также лучше свести к разумному минимуму — это не так прибыльно, как траншея, проложенная на глубине, ниже точки вымерзания грунта. Если несовпадение хотимых и реальных энергомощностей поправить нереально, сети рассчитываются и проектируются таким макаром, чтоб приборы, обозначаемые как приоритетные, работали в любом случае, а другие при помощи автоматики при недочете мощности временно отключались: к примеру, водогреи в ванной обесточивались при запуске электрокотла либо кондюка.

Итак, до того как заказывать проект электроснабжения дома, нужно провести ревизию нужных и хотимых мощностей, обращая внимание сначала конкретно на нагревательное оборудование.

За и против самостоятельной работы

Можно ли сделать проводку в особняке без помощи других? Совершенно точно на этот вопрос мы не ответим. С одной стороны, составить электросхему, высчитать и смонтировать распределительные коробки и розетки может хоть какой, владеющий базисными познаниями в области электротехники. Но факт остается фактом: вместе с дымопроводами, некорректно смонтированная либо просто неисправная проводка является основной предпосылкой пожаров в пригородных домах. А это уже повод задуматься…

Если идет речь об электроснабжении дачного домика, который не надо сдавать в эксплуатацию, местный электрик, вероятнее всего, подведет «воздушку» с наиблежайшего столба, смонтирует щиток с УЗО и предохранителями, забьет в землю железный стержень для заземления, опломбирует счетчик, а под ним установит розетку. После чего обычно предлагаются услуги по разводке кабелей в доме. В особняке для неизменного проживания нужен проект электроснабжения, который составляется спец организацией. И даже если вы решите воплотить этот проект в жизнь без помощи других, работу придется легализовать, показав комиссии, что все выполнено квалифицированно. А это и время, и средства. Раз так — стоит игра свеч? Специалист сделает все резвее и лучше. С другой стороны, познание главных норм и правил, позволяющих поставить в комнате розетку с открытой проводкой, не будет излишним.

В проектировании вам тоже придется принять роль. Если проекта «электрики» нет, будет нужно план дома, также план участка со всеми строениями, к которым подразумевается подводить электропитание. В каждом сооружении должны быть определены места главных потребителей электроэнергии. Их огромное количество: насосные станции, электрокотлы, насосы отопления, водонагреватели, силовые розетки для инструмента, источники наружного освещения участка…

Снутри дома размещение розеток и осветительных устройств диктуется интерьерами и разделением. Если интерьерные проекты у вас уже есть, на плане можно указать размещение розеток, выключателей и выводов проводки для осветительных устройств. Смотрите, чтоб стенные выключатели не перекрывались при открывании дверей (таковой просчет не уникальность).

Мозг системы

Как театр начинается с вешалки, а квартира с прихожей, так система электроснабжения личного дома — с головного распределительного щита. Он может размещаться на серьезной стенке (но не на перегородке) в любом наземном помещении, на высоте, труднодоступной для малышей, но комфортной для взрослого. При этом при выборе места его установки имеет значение удаленность от столба, к которому планируется подключение: чем короче «воздушка» — тем дешевле и надежней. Щит — это собственного рода мозг системы. На нем размещается счетчик. А так как, согласно правилам монтажа проводки, потребитель не обязан иметь доступа к проводке от столба до выхода с опломбированного электросчетчика (по другому такую проводку не воспримут), об особенностях вводных конструкций гласить не будем.

Не считая опломбированного представителями энергосбытовой организации счетчика, электрощит оснащается несколькими типами защитных устройств: от токов недлинного замыкания и перегрузки, от импульсных перенапряжений и от токов замыкания на землю.

Важным элементом защиты в пригородном доме является устройство защитного отключения (УЗО), на счету которого много спасенных жизней дачников. УЗО реагирует на утечки тока в «землю»: при случайном прикосновении к находящимся под напряжением проводникам (к примеру, если вы вдруг решили подключить электронную газонокосилку под проливным дождиком) оно регистрирует утечку и отключает подачу электроэнергии. Устройство защиты от импульсных перенапряжений (OVR) — тоже лучше, оно выручает от скачков напряжения в сетях домашнюю электронику и домашнюю технику. Но в Рф его фактически не употребляют, а напрасно.

То, что хоть какой дачный дом либо коттедж обязан иметь контур заземления — для дачника уже не новость. Но неосведомленный юзер может не знать, что нормой для сетей бытового употребления является сейчас трехпроводная, включающая фазовый, нулевой и защитный проводники, и последний должен быть кропотливо заземлен и увязан в общую схему с УЗО.

В типовом случае на щите установлены несколько групп автоматических выключателей (автоматов), которые призваны управляться нештатными ситуациями вроде маленьких замыканий и перегрузок, вызванных подключением очень огромного количества потребителей.

Как минимум этих групп три либо четыре: освещение и розетки в комнатах, отдельная линия — на массивные приборы (стиральная машина либо водонагреватель). Для мокроватых помещений (ванной, сауны, кухни, хозяйственной зоны в цоколе), где опасность поражения электронным током высока, создается особенная группа. Для их рекомендуется устанавливать отдельные УЗО. В отдельных постройках (гараже, бане, хозблоке, гостевом доме) безотступно рекомендуется монтировать маленькие щитки, запитанные от основного, со своими группами автоматов и УЗО (лучше резвее срабатыващих, ежели основное). Нужен и отдельный контур заземления. Так и безопаснее, и практичнее: если в гостевом домике сработал автомат — нет необходимости бежать к общему электрощиту. Особенностей прокладки силовых кабелей под землей коснемся позднее.

От розетки к щитку

Начинать установка проводки целесообразнее всего с конечных устройств, другими словами с розеток и выключателей. И только когда вся схема испытана, подключать их к щитку. Нынешние эталоны предписывают располагать выключатели в 90 см от пола (чтоб и взрослым было комфортно, и малыши смогли пользоваться) рядом с входной дверцей. Розетки для стационарных устройств устанавливают в 20 см от пола, розетки хозяйственного предназначения (для пылесоса, кухонной техники) — на высоте выключателей, допустимо в едином блоке. Розетки для стационарных потребителей (ЖК-телевизора, водонагревателя, насосной станции) «прячут» рядом с обозначенными устройствами на комфортной высоте.

Повышенное внимание следует направить на оснащение электроустановочными устройствами кухни, ванной комнаты и иных мокроватых помещений: там употребляются только устройства с маркировкой IP44 либо IP55. Они имеют крышку, защищающую контактные отверстия, и корпус, накрепко закрывающий тыльную сторону изделия.

При монтаже открытой проводки распределительные коробки и провода следует располагать у потолка, вне доступа малышей и домашних питомцев. Сечение проводов должно соответствовать критической нагрузке (общепринятое правило для одножильного медного провода последующее: для нагруженных розеточных групп берутся трехжильные провода 2,5 мм2, для освещения и домашней техники — 1,5 мм2).

Часто встречающийся и надежный вариант при прокладке как сокрытой, так и открытой проводки для однофазовой сети — кабель марки NYM, производимый на заводе «Севкабель». Таковой кабель имеет однопроволочный медный проводник, промежную оболочку из мелонаполненной резины и внешную оболочку из негорючего ПВХ. Все жилы с промежной изоляцией из ПВХ различного цвета — путать их нельзя ни при каких обстоятельствах. В древесном либо каркасном доме лучше открытая проводка: она более ремонтопригодна. Но вышеупомянутый кабель не очень приятного для глаза сероватого цвета тяжело вынудить лежать ровно. Предпочтительны завезенные из других стран аналоги или кабель-каналы, имитирующие «деревянные» раскраски. При сокрытой проводке в каркасном доме кабель должен размещаться в железном рукаве. Подрядчики сплошь и рядом пробуют отойти от этого правила, прокладывая металлорукав исключительно в сложных местах, при проходе через стенку, или используя заместо него пластмассовые оболочки. Но тут ничего не попишешь: «Правила устройства электроустановок» («кодекс» электриков) говорят: «Электрические сети, прокладываемые за непроходными навесноыми потолками и в перегородках, рассматриваются как сокрытые проводки и их следует делать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в железных трубах, владеющих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов… При всем этом должна быть обеспечена возможность подмены проводов и кабелей».

Трубы и гофры не только лишь гарантируют дополнительную противопожарную безопасность, да и упрощают подмену покоробленных частей проводки. При повреждении (а такое случается в большинстве случаев на оканчивающей стадии отделки либо при интерьерных работах) можно вытянуть провод и завести в трубу новый, избежав таким макаром вскрытия стенок.

Следует также уделять свое внимание подрядчиков, чтоб, во избежание помех, слаботочные сети (телефонные и интернет-линии, аудиокабели) не прокладывались в конкретной близости от силового кабеля: такое соседство иногда делает противные помехи. И уж тем паче не следует закладывать все кабели в один кабель-канал (хотя такое встречается сплошь и рядом).

Выглянем на улицу

Освещение участка должно подключаться только по трехпроводной схеме, с отдельным автоматическим предохранителем и непременно через УЗО. Кабели, которые подразумевается пустить под землей, требуют особенного внимания: они должны быть накрепко изолированы и защищены (их просто повреждает тяжкий транспорт, а корешки деревьев рвут как нити). Стало быть, к фонарям будем прокладывать кабель в резиновой изоляции, предназначенный конкретно для «уличного» монтажа, и непременно — в металлорукаве. Не считая того, подразумевается внедрение только цельных кусков кабеля: все соединения — только на поверхности. «Правила устройства электроустановок» предписывают для кабельных линий до 20 кВт глубину заложения более 0,7 м от планировочной отметки. Но «допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в строения, также в местах скрещения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (к примеру, прокладка в трубах)».

И последнее, о чем все знают, но почему-либо нередко запамятывают, даже электрики. Категорически воспрещается соединять дюралевые и медные провода. Это небезопасно.