Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Фундамент

На чем стоим

База дома - фундамент. Он переносит вес дома на грунт, защищает стенки, подвалы и цокольные этажи от грунтовых вод и сырости. Толика фундамента в общей цены дома составляет 10-20%, это много, ну и последствия безграмотных решений при устройстве фундамента тяжело поправить. Так что каждому застройщику следует знать, какие бывают фундаментные конструкции и их кандидатуры.

Грунты

1-ое, что определяет выбор типа фундамента, - это грунт, его состав, характеристики, нрав грунтовых вод.

Лучший вариант - несокрушимая гора либо природная каменная насыпь под домом, но такое бывает изредка. Отлично, если грунт состоит из большого однородного песка, без линз торфа либо больших валунов, а грунтовые воды размещены глубоко. В этих случаях при верно распределенной нагрузке фундамент даст равномерную осадку и не будет в предстоящем испытывать от грунта сильных нагрузок. Необходимо только удалить остатки пней, корешки, камни и другие разнородные образования.

Ужаснее, когда песок тонкодисперсный и пылевидный, с примесью глины: если земля насыщена влагой, таковой грунт нередко обладает качествами плывуна, а зимой подвержен морозному пучению.

Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) в сухом состоянии служат надежным основанием, но при богатстве воды становятся текучими, а зимой, промерзая более чем на метр, насыщенный влагой глинистый грунт с страшенной силой давит на конструкции фундамента, выталкивая их ввысь и в стороны. Кирпичные и газобетонные дома от этого растрескиваются и требуют сурового ремонта; древесные - также часто перекашиваются и испытывают суровые деформации. Чтоб этому воспрепятствовать, требуются особые меры и конструктивные решения. А именно, если глубина заложения подошвы фундамента на неплохой песочной почве не находится в зависимости от залегания грунтовых вод (только бы она была более полметра), то на глинистых почвах при больших грунтовых водах фундамент приходится заглублять до уровня вымерзания земли (для Петербурга это приблизительно 120 см, для Пскова - 105 см, для Петрозаводска - 135 см).

Время от времени, чтоб не закладывать фундамент глубоко, для него устраивают песчаную подушку, начиная с расчетной глубины. В целом ее толщина должна быть менее половины всей высоты фундамента. Для подушки употребляют средне- либо крупнозернистый песок, засыпая его в котлован слоями по 150-200 мм, кропотливо утрамбовывая и проливая водой каждый слой. Но не всякий песок подойдет, и сыпать его просто так грузовиками не следует. А, к примеру, в обводненных пучинистых грунтах создание песочной подушки не рекомендуется без устройства дренажа, по другому может быть заиливание песка и утрата им начальных параметров. Другими словами, в один прекрасный момент под вашим домом окажется совершенно не то, на что он рассчитан. С грустными последствиями.

Для устройства фундамента можно использовать окол камня из карьеров, половняк (разбитый напополам либо на более маленькие части кирпич), щебень, гравий и пр. Материалы укладывают враспор со стенами траншеи, слоями шириной 20-25 см, каждый слой поливают веществом и плотно утрамбовывают.

В конце концов, худшее из вероятных оснований - торф, способный выдержать разве только дачный туалет. В строительстве торф приходится просто убирать, засыпая котлован песком.

Виды и материалы

Не считая грунта, выбор типа фундамента определяется его требуемой долговечностью. Так, основательные ленточные и плитные бетонные фундаменты могут служить лет 150, фундамент из отдельных бетонных либо кирпичных столбиков - 30-50 лет, «курьи ножки», по другому говоря, древесные столбики («стулья») из сосновых пней с корнями, - 10 лет. Принципиальна и конструкция дома, его вес и материал стенок: ни к чему строить под дачный домик сооружение, как под крепостную башню, либо устанавливать кирпичный дом «на курьих ножках». Самые массивные фундаменты - с забивкой свай - необходимы для высотных домов и в личном строительстве фактически не используются. Из всех конструкций в большинстве случаев встречаются:

- легкие и экономные столбчатые фундаменты;
- универсальные плитные;
- крепкие и томные ленточные.

Нужно отметить, что классические конструкции фундаментов из кирпичной кладки равномерно вытесняются цельным железобетоном, потому что кирпич, раствор и оплата работы каменщиков суммарно обходятся дороже готового бетона с доставкой от наиблежайшего бетонного завода. Еще накладнее фундаментные блоки, их доставка, разгрузка и укладка монтажным краном. Для устройства цельного фундамента требуется соответственная строительная квалификация профессионалов при проектировании и изготовлении армирования. Заливку бетона можно доверить рабочим низкой квалификации.

Не считая экономических преимуществ, бетон лучше и конструктивно - он прочнее, обладает нужной плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, хим стойкостью к брутальной среде и т. п.

Столбчатый фундамент

Для легких обрубленных, каркасных либо щитовых домиков более экономны столбчатые фундаменты. Употребляют обычно камень, кирпич, бетон и железобетон в форме готовых блоков либо с заливкой на месте. Расстояние меж столбами должно быть 1,5-2,5 м. Столбы непременно ставят во всех точках сосредоточения нагрузок - углах, местах скрещения стенок, под стойками каркаса и опорами тяжело нагруженных прогонов. Малое сечение кирпичных столбов - 500 х 500 мм, бетонных - 400 х 400 мм. Под совершенно легкие каркасные дома сечения могут быть еще несколько уменьшены. Простой фундамент типа «плавающих столбиков» состоит из песочной подсыпки на месте убранного растительного слоя, тротуарной плитки 600 х 600 мм и кирпичного или бетонного столбика 400 х 400 х 500 мм. Все нужные для него материалы могут быть подвезены к месту строительства даже в багажнике автомашины.

Время от времени на опасных глинистых грунтах столбчатый фундамент глубочайшего заложения делают даже под не очень томные каменные стенки, так что дом оказывается стоящим как будто на ходулях. По верху столбов укладывают обвязочные железобетонные либо железные балки в качестве опоры для кладки стенок. Если подразумевается значимая нагрузка, столбы должны быть выставлены строго вертикально, балки следует опирать точно на центр столбов, чтоб нагрузка распределялась умеренно. Рассчитывая сечения и площади, необходимо непременно учесть вес дома и несущую способность грунта. Столбчатые фундаменты можно устраивать под облегченные строения из кирпича (менее 2-ух этажей, стенки шириной 250 мм с теплоизолятором, цокольное перекрытие из железобетона, другие перекрытия древесные) или под дома из газобетона и огромные каркасные сооружения, где недопустимы сезонные перекосы из-за пучения грунта (к примеру, под застекленные оранжереи и т. п.).

Фактически неотклонимым элементом столбчатого фундамента оказывается забирка - легкая стена меж столбами, утепляющая подпол, также защищающая его от попадания снега, воды и пыли (также, что греха таить, от кочевых собак, крыс и других ненужных квартирантов). Лучше, чтоб ее поверхность по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре. Легкую декоративную забирку делают из асбоцементного шифера, прикрепляя его болтами к опорным опорам дома. Требовательные домовладельцы употребляют особые цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.

Классическую забирку делают из кирпича либо бетона, с малой шириной стены 100-120 мм и заглублением в грунт 200-300 мм. Если грунт пучинистый, под забиркой нужна песочная подушка шириной 150-200 мм и шириной более 300 мм. Еще лучше, чтоб бетонные элементы вообщем не касались земли: меж ними должно быть свободное место 50-100 мм, тогда им не жутки ни почвенная влага, ни морозное пучение грунта. Это место закрывают шифером либо панелями, присыпают песком, а лучше - керамзитом. Для вентиляции подполья в цоколе с каждой стороны дома предугадывают отверстия 150 х 150 мм, закрытые решеткой либо сетью. На зиму отверстия запираются пробками.

Плитный фундамент

Универсальным вариантом конструкции фундамента для личного жилищного строения является цельная железобетонная, гладкая или ребристая плита под всей площадью дома. Таковой «плавающий» фундамент подходящ для строительства на всех грунтах при хоть какой глубине залегания грунтовых вод. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Так как эта разработка просит относительно огромного расхода бетона и арматуры, использовать ее целенаправлено при сооружении маленьких и малогабаритных зданий без высочайшего цоколя, в каких сама плита выступает в качестве основания пола. На плите можно ставить кирпичный, брусовой либо каркасный дом в один либо два этажа. Также плитный фундамент нужен при строительстве на неравномерно и очень сжимаемых грунтах, к примеру на насыпных грунтах, песочных подушках, слежавшихся свалках, очень пучинистых грунтах и т. п.

Как один из видов такового фундамента можно предложить цельную железобетонную плиту шириной 70 мм с крепкой арматурной сетью по верху. Под фундамент устраивается песчано-щебеночная засыпка шириной 400 мм. Плита фундамента имеет снизу сетку ребер жесткости через 1500 мм (каждое ребро - треугольного сечения, высотой 200 мм, с 3-мя прутками арматуры по углам, перевязанными проволокой). По контуру плита фундамента опоясана массивным трапециевидным ребром сечением 350 х 450 мм, имеющим соответственное армирование.

Ленточный фундамент

Это самый мощнейший, трудозатратный и дорогой фундамент, который, но, подходящ для очень томных и серьезных домов с бетонными, каменными, кирпичными стенками либо томными перекрытиями. При наличии под домом подвалов, теплых подполий, гаража либо цокольного этажа нужен фундамент конкретно такового типа.

Время от времени ленточный фундамент используют как «урезанный» вариант плитного. Естественно, в данном случае непременно его высококачественное армирование. Неподменны ленточные фундаменты и в этом случае, когда цоколь играет роль подпорной стены для грунта.

Конструктивно ленточный фундамент представляет собой систему толстых стенок (выложенных из кирпича, блоков либо отлитых из бетона) под всеми внешними и внутренними серьезными стенками. Подошва фундамента размещается обычно на 20 см поглубже границы вымерзания. Если грунт сухой либо песочный, фундамент можно закладывать выше глубины вымерзания, но не меньше чем на 50-70 см от уровня земли.

Малая толщина фундамента находится в зависимости от толщины стенок строения, использованного материала и воспринимаемых нагрузок: железобетонного - от 100 мм; бетонного - 250 мм; бутобетонного - 350 мм; кладка из естественного камня - 500 мм, из бута-плитняка - 300 мм. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до подходящей высоты, сглаживают веществом и устраивают гидроизоляцию. Высшая часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. По отношению к плоскости внешней стенки цоколь может быть западающим, выступающим либо заподлицо с ней.

Стандартный элемент защиты от дождевых и паводковых вод цоколя и фундаментов - опоясывающая дом отмостка. Обычно ее делают из бетона либо асфальта, шириной более 600 мм, на 150-200 мм далее выноса карниза.

Подвалы

Хотя подвал под домом очень популярен, объективный экономический расчет не оправдывает его устройство, в особенности при высоко стоящих грунтовых водах, также в тех случаях, когда дом предназначен для сезонного проживания. Не окупаются издержки на сооружение подвала и хранением в нем овощей для домашнего употребления. Сооружение стенок и пола подвала существенно труднее строительства обычного фундамента. Они должны противостоять давлению грунта, защищать подвал от воды и в некий мере обеспечивать теплоизоляцию помещения. Для выдерживания боковой нагрузки внешние стенки подвала следует подпереть внутренними стенами через 3-4 м. При всем этом при глубине подвала 2,5 м железобетонные стенки обязаны иметь толщину более 300-400 мм. Глубина заложения фундаментных стенок должна быть на полуметра ниже пола подвала. Даже в безупречных критериях, когда грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала, его стенки и пол должны быть кропотливо гидроизолированы, чтоб в подвале было сухо. Если грунтовые воды проходят выше пола, гидроизоляция становится еще больше сложный задачей. В конце концов, для хранения заготовленных на зиму овощей и консервов проще сделать металлической, заранее герметичный кессон.

Сложнее всего обустроить вход и тем паче заезд, если в подвале планируется гараж. Через такие заезды в подвал беспрепятственно попадают дождевые и талые воды. Для защиты от их перед лестницей (либо пандусом) следует поставить «порог» высотой 20-30 см, а над ней (либо пандусом) сконструировать крышу. Конкретно под входом в подвал полезно сделать водосборник - траншею, закрытую решеткой, из которой вода будет уходить или в магистральную сточную канаву, или в расположенный недалеко овраг (если такой есть), или в дренажную скважину (если не помешают грунтовые воды).

Чтоб сделать в подвале рациональные условия для хранения овощей, оборудования в нем гаража либо бани, придется организовать вентиляцию. Вытяжная труба должна начинаться в высшей части подвала и выходить совместно с остальными вентиляционными трубами на крышу дома. Для улучшения тяги ее лучше проложить рядом с дымовым каналом печи либо отопительного котла. Приточная труба начинается на чердаке и кончается в нижней части подвала. Летом естественной тяги возможно окажется недостаточно, и в вытяжную трубу придется поставить вентилятор.

Утепление фундаментов

Возникновение экструдированного пенопласта открыло новые способности в строительстве фундаментов. Особенностью этого материала является плотность ячеек размером 0,1-0,2 мм: зарытый в землю, таковой пенопласт не намокает и сохраняет технические свойства десятилетиями. В то же время он довольно прочен, чтоб выдерживать вероятные нагрузки. Теплопроводимость пенопласта общеизвестна - он один из наилучших теплоизоляторов. Слой пенопласта, уложенный вокруг дома и присыпанный землей, уменьшает глубину вымерзания грунта до минимума. То же самое может быть изготовлено под крыльцом, садовыми дорожками (если они имеют высококачественное мощение, а грунт пучинистый), под подъездом к гаражу, в местах прокладки инженерных коммуникаций.

Необходимость термоизоляции стенок подвала явна - утраты тепла через подземную часть коттеджа в неких случаях составляют до 20% общих теплопотерь. Если подвал отапливается, термоизоляция защитит его от вымерзания, поможет предупредить образование конденсата, возникновение сырости и развитие плесени. Даже утепление неотапливаемых подвалов имеет смысл. Так как температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже +5-10°C, термоизоляция подвала позволяет в зимний период поддерживать в нем без отопления температуру до +10°C, по этому можно использовать его в качестве хранилища.