Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Фундамент

На защите нижних рубежей

Как ни умопомрачительно, но возникновение воды снизу может быть обосновано поступлением воды сверху. Если вы поглядите на крышу пригородного дома во время проливного дождика, то увидите истинные потоки воды, стекающие на землю. При хорошо устроенной кровле дождевая вода собирается системой водостоков и попадает в ливневую сточную канаву. Нет ливневой канализации? Тогда следует сделать хотя бы отмостку, чтоб атмосферная влага не впитывалась в землю в конкретной близости от фундамента.

Отмостка сооружается из водонепроницаемых материалов — бетона либо асфальта. Прилегая впритирку к цоколю, она окружает дом по периметру, выступая на 20–30 см за карниз

с водосточными трубами. Таким макаром, вода с кровли будет попадать на отмостку и, стекая по ней, уходить в землю на неопасном от фундамента расстоянии.

Вобщем, всех заморочек отмостка не решит — она помогает только в борьбе с потоками дождевой воды. Меж тем вода в грунт поступает не только лишь в виде осадков. В супесчано-суглинистых грунтах встречается верховодка, пополнение которой также обосновано частотой и интенсивностью выпадения осадков, так что в засушливое время она может стопроцентно исчезать. Но еще есть грунтовые воды, залегающие на определенной глубине и повсевременно воздействующие на фундамент. Конкретно эти воды медлительно, но правильно точат подошвы и стенки фундаментов, и они же, к слову сказать, замерзая, выталкивают бетонные основания домов из грунта.

Осознать, каким образом временные и неизменные грунтовые воды будут оказывать влияние на фундамент, посодействуют геологические изыскания. При всем этом обычно выясняется, как животрепещущи гидроизоляция фундамента и подвала и мелкие камешки. Можно сделать горизонтальный трубчатый мелкие камешки, который насквозь либо отчасти прорезает водоносный горизонт. По мере надобности вокруг строения делают кольцевой мелкие камешки. В неких случаях целесообразен отсекающий мелкие камешки — если дом стоит на склоне, для перехвата грунтовых вод бывает довольно проложить мелкие камешки выше и по сторонам строения. Для устройства дренажа употребляются толстостенные пластмассовые трубы, также трубы из пористого бетона и асбестоцементные. При всем этом необходимо обмыслить, куда будет сбрасываться отведенная вода. Ее можно отводить в расположенный вблизи овраг, ручей, речную усвою либо в особый дренажный колодец, откуда потом откачивать насосом.

Но и мелкие камешки почти всегда гарантированно от воды не защищает. Система дренажных труб может отлично отводить только поверхностные грунтовые воды, включая верховодку, а вот против глубоко залегающих мелкие камешки бессилен.

Против напора воды

Выход в этом случае один: устройство гидроизоляции фундамента. Гидроизоляция может быть противонапорной, защищающей фундаменты от гидростатического подпора грунтовых вод. А для защиты от проникания воды в поры и микротрещины несущих конструкций используют противокапиллярную гидроизоляцию.

Устройство гидроизоляции подвалов определяется нравом воздействия воды, особенностью используемых конструкций и материалов, также требованиями к помещениям. От этих начальных зависит и выбор водоизоляционного материала, который должен владеть соответственной водонепроницаемостью, паропроницаемостью и долговечностью.

Нужно сказать, что защищать нижний предел постройки от воды можно уже в процессе сотворения фундамента. С целью придания бетону дополнительной водостойкости при строительстве фундамента употребляются особые добавки-модификаторы (методику их внедрения знают спецы). И все таки бетон есть бетон, даже в измененном варианте его нельзя считать влагоустойчивым.

Разглядим для начала технологию сотворения противонапорной гидроизоляции. Один из методов подразумевает обмазку бетонных конструкций прохладной либо жаркой мастикой на базе битума. Перед внедрением таких мастик нужно приготовить основание: очистить его от грязищи, жира либо краски, также заделать выпуклости. В сухих грунтах внешние поверхности стенок подвала следует выровнять цементным веществом и два раза покрыть жарким битумом либо прохладной мастикой. Мокроватые грунты обычно томные, они представлены суглинками и глинами, отличающиеся высочайшей влагоемкостью. В данном случае внешние поверхности стенок подвала рекомендуется оштукатурить цементно-известковым веществом, а после просушки два раза покрыть жарким битумом. Прохладную мастику можно наложить прямо на очищенный фундамент без подготовительного оштукатуривания. При очень мокроватом грунте используют особые марки цемента либо готовят цементный раствор с уплотняющими добавками. Не считая того, вероятна противонапорная гидроизоляция с применением цементных дисперсий. Они выпускаются в виде сухих консистенций или готовых паст, что для маленького объема работ удобнее.

Внедрение для гидроизоляции оклеивающих рулонных материалов просит в особенности кропотливой подготовки поверхностей. Они должны быть выровнены, вычищены, высушены, покрыты прохладной грунтовкой и только после чего оклеены. При наклеивании каждое предшествующее полотнище перекрывается более чем на 100 мм в продольных соединениях и на 150 мм — в поперечных.

Вышеперечисленные технологии обычно используются для устройства гидроизоляции в строящихся зданиях, внешние стенки фундамента которых открыты (и испытывают наибольшее воздействие воды). Схожая мера может быть действенной и в уже готовом доме, но при всем этом нужен определенный объем земельных работ, что прирастит издержки. Отсюда вывод: гидроизолировать фундамент нужно впору, а не после того, как затопило подвальный этаж.

Законопачиваем поры

Разрушительное действие воды сначала обосновано тем, что она просачивается в маленькие поры и микротрещины бетонной конструкции. А так как при замерзании вода расширяется и приостановить это расширение нереально, зимой неизбежно разрушение бетона.

Для решения этой трудности и была придумана противокапиллярная гидроизоляция, позволяющая отлично защищать бетонные конструкции, даже если они находятся в неизменном контакте с водой. При всем этом детали фундамента покрывают составом из пенетратов — активных реагентов, которые ведут взаимодействие с известью и влагой, содержащейся в капиллярах поверхностного слоя. В итоге поры и микротрещины бетона заполняют нерастворимые хим соединения, которые исключают попадание воды.

Главное отличие противокапиллярной изоляции — высочайшая надежность. Слой обмазки краски либо наклеенный материал при определенных критериях могут отстать от бетона, после этого влага здесь же примется за свое темное дело. При гидроизоляции пор, чтоб открыть воде доступ вовнутрь конструкции, нужно особо серьезно ее разрушить.

Особенность таковой гидроизоляции состоит в том, что она, преграждая путь воде, в то же время не мешает свободному передвижению воздуха снутри бетона. Гидроизоляция капилляров может применяться как с наружной, так и с внутренней стороны конструкции, при этом и на сухих, и на мокроватых поверхностях. Ко всему иному такая обработка присваивает бетону дополнительную крепкость и морозостойкость. Что касается долговечности, то проникающая гидроизоляция, на самом деле, эффективна в течение всего срока существования бетонной конструкции.

Отрицательными последствиями внедрения противокапиллярной гидроизоляции может быть смещение хим равновесия в бетоне, в конечном итоге чего на поверхностях время от времени образуются солевые разводы, а в железобетонных конструкциях может подвергаться коррозии арматура. Не считая того, применение этого метода изоляции от воды малоэффективно в этом случае, если размер капиллярных трещинок превосходит 0,3 мм либо защищаемая поверхность подвергается значимым перегрузкам.

Вот почему проникающая гидроизоляция, как и хоть какой другой метод, не может обеспечить всеполноценную защиту фундамента и подвала от воды, а должна быть только одной из составляющих, входящих в комплекс мер. Для ряда частей фундамента годится один тип гидроизоляции, для других — другой. Например, недвижные части фундамента можно защитить противокапиллярной гидроизоляцией, а там, где есть риск подвижек (в силу такого же морозного пучения), следует использовать эластичную мастику.

Есть и таковой метод защиты от воды, как гидрофобизация бетонной поверхности. Конструкция при всем этом покрывается особым составом, который также запечатывает поры бетона, но вглубь не просачивается. Эти составы наносятся на за ранее очищенные поверхности кистью, валиком либо распылителем, после этого максимум за день обеспечивается гидрофобный эффект. С таковой конструкции влага просто скатывается, и при отсутствии повреждений схожая гидроизоляция тоже очень эффективна.

Аспекты технологий

Кроме познания самих гидроизолирующих составов и технологий их внедрения, нужно иметь представление о том, каким участкам следует уделять внимание сначала. Сначала необходимо защитить так именуемые прохладные швы меж слоями бетона. Они появляются при строительстве фундамента цельным методом с большенными интервалами меж заливкой слоев. Тогда каждый слой рекомендуется покрывать гидроизолирующим составом — с тем чтоб вовнутрь не проникала влага и улучшалась адгезия следующих слоев бетона.

В особенной защите нуждаются межблочные швы, которые образуются, если фундамент сооружается из готовых бетонных блоков. Подогнать их впритирку друг к другу не представляется вероятным — всегда остается маленький зазор, куда просто проникнет вода. А означает, шов должен быть накрепко заделан гидроизолирующими составами. Не считая того, необходимо заполнить все маленькие трещинкы в бетонной конструкции, по другому с течением времени они «вырастут» в суровые недостатки и создадут опасность проникания воды в бетон.

При заделке соединений их за ранее штробят, другими словами искусственно углубляют и расширяют. Глубина штробы должна быть более чем на 5 мм больше ее ширины. Поначалу всегда гидроизолируют штробы и только позже стопроцентно поверхность.

Если при подготовке поверхности под гидроизоляцию обнаружены протечки, они должны быть за ранее устранены. К примеру, при помощи расширяющегося герметика. Сухую смесь расширяющегося герметика заталкивают в отверстие, где она стремительно схватывается. Не считая того, для действенной и резвой гидроизоляции используют битумные материалы на базе водянистого стекла. Они делают очень крепкий слой защиты, но при всем этом требуется кропотливая подготовка и выравнивание поверхности. Можно использовать для гидроизоляции даже старенькый хороший рубероид (но вообще-то не нужно), но слои этого рулонного материала необходимо не просто укладывать друг на друга, а к тому же склеивать жаркой мастикой.

Одним словом, методов гидрозащиты нижнего рубежа пригородного дома довольно. Остается только сделать верный выбор.