Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Фундамент

Устройство цоколя

Устройство цоколя

Цоколем именуют ограждающую подполье стенку либо же фундамент, находящийся выше уровня земли. При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его высшая часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом - стенки, устраиваемые меж столбами (забирка) либо над ними (ростверк). По отношению к внешней стенке цоколь может быть выступающим, западающим либо находиться с ней в одной плоскости.

Самый надежный - западающий цоколь. Его форма позволяет отлично укрыть от механических и атмосферных воздействий водоизоляционный слой, устраиваемый для защиты стенок от проникания снизу почвенной воды, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стенок во время косых дождиков. По сопоставлению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не просит устройства слива) и сдвинутый поближе к осевой полосы внешних стенок имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические свойства западающего цоколя также более современны.

Устройство выступающего цоколя может быть оправдано только в домах с тонкими внешними стенками (каркасными, обрубленными), также при устройстве теплого подполья, когда он употребляется в качестве термический зашиты подполья и по собственной ширине превосходит толщину внешних стенок.

Время от времени цоколь делают в одной плоскости со стенкой, но это нецелесообразно, даже если материал цоколя и стенки однороден по собственной структуре. Водоизоляционный слой в данном случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение смотрится случайным. Цоколь дома подвержен значимым атмосферным и механическим воздействиям, потому при его устройстве следует использовать надежные и долговременные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, отлично обожженный кирпич. Штукатурка цоколя либо его следующая облицовка глиняними плитками смотрятся красиво только в 1-ые годы после отделки, в предстоящем же в процессе использования такая отделка, обычно, просит повторяющегося восстановления и ремонта.

Высота цокольной части находится в зависимости от проекта дома, но в любом случае она не должна быть меньше 40 см. Дома с низким цоколем приземисты, вроде бы выходят из земли и имеют безобразный вид. И напротив, дом с кропотливо отделанным высочайшим цоколем смотрится эффектно, накрепко, атмосферная влага меньше повлияет на стенки дома. Высота цокольной части фундамента должна учесть и вероятную подсыпку вокруг дома, которая отлично защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.

Цоколь из естественного камня сооружают, кропотливо ровняя его внешную сторону. Если в цокольной части располагают какие-либо помещения (подвал, гараж и тому подобные вспомогательные помещения), то равнять следует обе стороны цоколя. После расшивки швов таковой фундамент имеет довольно прекрасный вид.

Разработка возведения каменного фундамента просит аккуратности и определенных способностей. Для того чтоб стенки цоколя имели прекрасный вид, следует самое пристальное внимание уделять углам и вертикальности кладки. Потому кладку всегда начинают с возведения углов с следующим наполнением промежутков меж ними цементным веществом. На фундамент, выполненный из утрамбованного гравия, поначалу выкладывают основание шириной, равной предполагаемой ширине цоколя. На угол обычно укладывают наибольшие камешки, а промежутки меж ними заполняют более маленькими. Камешки плотно сдвигают меж собой и место меж ними заполняют цементным веществом. Для кладки лучше подбирать камешки постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Для роста прочности кладки швы меж отдельными камнями перевязывают. Ровняют стенку по специальному шнуру-причалке, натянутому меж угловыми камнями. Верхнюю плоскость цоколя ровняют слоем раствора либо поясом из цельного бетона.

Цоколь из цельного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет построен сходу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его крепкость существенно повысится, если снутри расположить арматурный каркас, собранный из проволоки, старенькых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кладку из кирпича.

Внешней поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая подобающую матрицу в опалубку, к примеру, резиновые коврики, волнистый стеклопластик. Бетонную поверхность после распалубки расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком либо водянистым цементным веществом. Можно и выкрасить, но неважно какая краска на цоколе держится недолго.

При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков промышленного производства их подбирают по высоте с таким расчетом, чтоб толщина кладочных швов была малой. Расшивка либо затирка швов в данном случае выходит более надежной и высококачественной.

На пучинистых грунтах цоколь целенаправлено решать в виде железобетонной перемычки, в особенности если внешние стенки выкладывают из кирпича либо маленьких блоков. Нижнюю зону цоколя-перемычки армируют металлическими стержнями поперечником 8-12 мм. Такие сборные и цельные цоколи не должны опираться конкретно на пучинистый грунт. Меж ними и грунтом в промежутках меж опорами оставляют свободное место высотой 10-15 см, закрываемое с боков антисептированными досками либо плоскими асбестоцементными листами, что предутверждает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его морозном пучении. Спецы нередко советуют устройство утепленного цоколя, не просит особенных издержек цоколь-завалинка.

При сооружении гаража в цокольной части фундамента нужно вовремя установить технологический просвет на гаражные ворота. Раму для гаражных ворот можно сварить из железных профилей (швеллер, уголковая сталь) и устанавливать в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стенкой цоколя необходимо предугадать особые закладные прутки, которые одним концом привариваются к железным конструкциям рамы, а вторым - запускаются в кладку либо цельную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня планировки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенами с обеих сторон. Для зашиты пандуса от осадков над ним устраивают навес.

Зависимо от метода подачи воздуха вентиляция может быть природной, искусственной (с помощью различных устройств и приспособлений) либо смешанной. Главное требование, предъявляемое к вентиляции, состоит в том, что она должна обеспечивать обмен и состав воздуха в согласовании с санитарными нормами.

Для обеспечения неплохой природной вентиляции довольно иметь в 2-ух обратных стенках гаража по одному отверстию размером 15x25 см каждое. Для прикрытия этих отверстийможно использовать железные решетки и планки, предохраняющими от попадания в гараж дождика и снега. Вентилировать гараж можно также устройством вертикальных каналов: приточного и вытяжного. Их нужно расположить в обратных сторонах гаража: приточный - у пола, вытяжной - у потолка. Канал делают в виде древесного короба из досок. Он имеет квадратное поперечное сечение размером 14x14 см.