Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Лестницы и окна

Изготовка деталей лестницы

Изготовка деталей лестницы

Лестницу всегда делают по чертежам. В одних случаях это отлично проработаный компьютерный проект, в других (что еще ужаснее) набросанные от руки листочки эскизов с колонками цифр в столбик, но хоть какая-нибудь бумажка в работе всегда находится. У проектирования от руки есть очень большой недочет: некорректность графических построений. Если делать деталировку, перенося размеры с чертежа на деталь по масштабу, ошибки практически гарантированы. Чтоб их избежать, приходится задавать лишне огромные припуски на обработку и подгонять детали по месту. Компьютерные чертежи лишены этого недочета, потому подгонка деталей бывает связана не с некорректностью чертежа либо производства, а с некорректностью замеров либо отступлением от проекта. В любом случае перед тем, как начинать обрабатывать детали, нужно основательно изучить проект. Семь раз отмерь — один раз отрежь.

Есть несколько нехитрых правил, помогающих избежать брака в работе с дорогими материалами. Настроив инструмент, не обрабатывайте сходу заготовку. Поначалу попытайтесь сверление, разрез, шлифование и тому подобные операции на образчике из отходов, и только когда добьётесь требуемого свойства, перебегайте к детали. Инспектируйте разметку. Повсевременно убирайте рабочее место и инспектируйте, нет ли на верстаке случайного шурупа. Стоит только положить на него шлифованую деталь, как вы её безнадёжно испортите. Точно из числа тех же суждений нужно содержать всё рабочее место в порядке. Чтоб ещё более подстраховаться, шлифованную деталь для обработки можно класть на пара слоев упаковочной бумаги, газеты для этого не подходят, так как мажутся типографской краской. Карандаши для разметки следует использовать твердостью НВ, более твёрдые тяжело стирать, мягенькие марают. Карандашную линию стирают с древесной поверхности так же, как с бумаги, только расход ластиков больше. Чтоб точно провести черту по отмеренной величине (не приблизительно), нужно к отметке на рулетке либо линейке приложить брусок, и уже по нему отводить черту. Во время работы чаще мойте руки и пользуйтесь незапятнанными хлопчатобумажными перчатками. Не держите детали руками, закрепляйте их струбцинами. Обработанные детали складывайте раздельно, предохраняя их от повреждений. По мере продвижения монтажа ступеней сходу упаковывайте их. Не перерабатывайте. Большая часть ошибок выходит в последние часы работы, когда наступает вялость.

Когда вы стопроцентно убеждены в чертежах лестницы, последовательность производства деталей не имеет значения. Если вы желаете подстраховаться от вероятных ошибок, то начинать нужно с несущих деталей: столбов, косоуров, тетив. Их можно приложить по месту, позже заготовить и подогнать ступени, сделать сборку "на сухую". Огораживания практически всегда можно подгонять и устанавливать после расцветки.

Приведём для примера изготовка 1-го из косоуров лестницы. Естественно, еще удобнее было бы сделать его в цеху на координатно-раскроечном станке либо в мастерской на ленточной пиле, но можно сделать и прямо на объекте строительства. Размечать косоуры, тетивы и столбы лучше по размерам "от базы", так как так не скапливается ошибка измерения, а инспектировать — по расчетным проступям и подъёмам ступени. При изготовлении косоура есть две специальные ошибки: пропил ведут не с той стороны полосы; пропил входит далее угла разметки. Выпиливать косоур можно циркуляркой либо массивным лобзиком. У циркулярки остаётся недопил, устраняемый ножевкой, у лобзика бывает недостаточно четкий и незапятнанный распил. И тот, и другой инструмент нужно двигать по направляющей. Комфортно делать пропилы на косоуре, заходя к детали с различных сторон, потому верстак лучше ставить в центре помещения, не у стенки.

Пазы для ступеней в тетиве делают по шаблону, для подступенков шириной 18 мм — по направляющей ручной фрезерной машинкой. Это очень ответственная работа, потому будьте максимально внимательны и аккуратны. В обозначенной технологии фрез не стопроцентно выбирает два нижних угла ступени, их вырезают стамеской. Шаблон для ступени можно сделать из толстой фанеры либо из металла. Рядовая глубина фрезерования тетивы — 20 мм, но допускают и наименьшую, если по конструкции стопроцентно исключена такая деформация деталей, что ступени выпадут. Паз для подступенка фрезеруют по линейке инвентарем поперечником 18 мм на ту же глубину, что и для ступени.

Прямые столбы для лестницы обычно изготавливают из заготовки "брус стандартный", но часто встречаются и поболее сложные варианты. Отпиливать их по длине нужно только "косорезкой", по мере надобности переворачивая деталь. Чтоб на углах столбов не было повреждений, рёбра обкатывают фрезой R5 мм. Вырезать пазы в столбах можно электрической пилой. Есть ещё один неплохой метод подборки паза при помощи фрезы. Для этого машинку прикреплют к пластинке из толстой фанеры 500x200 мм, саму фрезу выпускают через отверстие в центре площадки на глубину паза. Обрабатываемую деталь кладут на верстак меж равных с ней по высоте брусков и закрепляют совместно с ними. За ранее следует нужно запилить края паза и сделать заход для фрезы. Фрезу вставляют в заход и машинку вручную передвигают по поверхности паза, пока не будет избран весь материал. Глубину резания соблюдают, так как фанерная площадка скользит по направляющим брускам в горизонтальной плоскости. При фрезеровании неких пазов выход для опилок очень нехороший, нужно прерывать работу, чтоб их вычистить.

При разметке ступеней комфортно использовать два чертежа. По первому делают предварительную разметку, по второму — окончательную обработку радиусов и калёвок. Радиусы комфортно чертить по шаблону. Так как это чисто декоративный элемент, точности тут не требуется и можно воспользоваться, к примеру, банкой либо флаконом из-под аэрозоля. Радиусы удобнее всего делать электролобзиком. Торцы после распиловки следует обработать "танком" и только после чего фрезеровать галтель. Подборку паза делают в последнюю очередь, так как от его положения зависят зазоры в примыкании к косоурам. Часто бывает комфортно профрезеровать несколько более глубочайший паз, чтоб использовать стандартную ширину подступенка 180 либо 200 мм. Конструкция лестницы от этого только выигрывает. Паз фрезеруют со штатным боковым упором, но держать под контролем размер лучше по широкой стороне ступени — она должна соответствовать косоуру.

Обработка подступенков ничем особенным от ступеней не отличается, но нужно ещё при покупке материала пристально смотреть за их шириной. Часто она отличается от стандартных 18 мм, тогда и нужно либо поменять паз на ступени либо подшлифовывать подступенок.

Отрезать фигурные столбы, балясины можно после расцветки в процессе монтажа, только у огромных столбов нужно срезать предохранительный фланец у шара. Чтоб на выходе пильного диска "косорезки" не вышло бахромы либо сколов, следует подкладывать вспомогательную дощечку, плотно прижимаемую к заготовке, и пилить обе детали совместно.

К моменту начала расцветки все детали должны быть готовы, потому комплектацию нужно делать по списку, ничего не пропуская. В последнюю очередь делаются те детали, которые можно сделать из обрезков заготовок. Как правило это площадки под столбы, торцевые накладки, разные вставки, угловые раскладки и другие элементы отделки. Обилие таких деталей очень велико, какие-то можно выпилить из массива, некие лучше склеить.

Когда все детали для лестницы готовы, у вас безизбежно останутся обрезки из хорошего материала. Лестничники повсевременно мастерят из их всякие мелочи для дома и семьи. Часть обрезков нужно бросить для образцов расцветки. Ни на что более не применимую мелочь можно пустить на угли для шашлыка — нет дров лучше. Бамбуковые и дубовые опилки для сада и огорода использовать нельзя, так как в их сильно много дубильных веществ. Выброшеные под дождик, они достаточно стремительно чернеют. Ни при каких обстоятельствах не подсыпайте их под кустики.