Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Лестницы и окна

Установка древесной лестницы

Установка древесной лестницы

Когда все детали лестницы готовы и просохли после расцветки, можно приступать к монтажу лестницы. Всякий опытный работник просто вспомнит (но не всегда скажет) про беды в собственном деле. Это и промахи в измерениях и разметке, недостатки расцветки — не достаточно ли что бывает. В особенности грустно разрушить по неловкости уже стопроцентно готовую конструкцию. Каждому из нас приходилось сталкиваться как с нормальными, так и с нехорошими (как молвят лестничники — "косыми") лестницами. "Косяки" — неаккуратно покрашенные, с различными ступенями, с неловким ходом, скрипучие и с другими недочетами получаются всегда по одной причине — из-за нетерпения и спешки. Естественно, нужна и довольно высочайшая квалификация мастера, но это дело наживное. Тем паче, что 2-ух схожих лестниц не бывает, и нередко опыт работы заключается не столько в наработанных годами способностях, сколько в возможности придумать либо освоить новейшую конструкцию, технологию. Чтоб избежать спешки, нужно еще до начала работы подабающим образом настроиться. Сначала, сходу обусловьтесь со сроком окончания работы таким макаром, чтоб оставался хоть некий резерв времени. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вести сразу два монтажа в различных местах. Постарайтесь уладить все отвлекающие моменты — неисправность автомашины, нездоровые зубы, протекающий дома кран, вывоз родственников на дачу и т.п. Запаситесь всем нужным заблаговременно — чертежами, инструментами и расходниками для монтажа. Работу нужно начинать утром пораньше — не позже 8 утра, по другому весь денек пропадет.

Время от времени детали по месту подгоняют ещё на стадии предварительный сборки, после этого лестницу разбирают и окрашивают. Повторная сборка проблем уже не представляет. При работе по верно составленому проекту подготовительная сборка, обычно, не требуется, а подгонка деталей мала и полностью допустима по уже залакированной поверхности, которую в данном случае защищают малярным скотчем. Конструкции лестниц бывают различные, различные у их и способы монтажа. Приступая к этой работе, нужно хотя бы в уме составить план последовательности сборки: какие детали ставить сначала, какие сходу прямо за ними, какие лучше соединить совместно и поставить одним блоком (к примеру, марш на тетивах либо секции балюстрады) и от каких деталей последовательность монтажа не зависит и их можно ставить в конце работы. Лестницу обычно собирают вдвоём, пореже втроём, четыре на площадке не помещаются и огромные составы бригад встречаются изредка.

Первыми ставят детали, доступ к которым будет затруднён после установки лестницы. К примеру, поначалу нужно смонтировать огораживание проёма на 2 этаже, так как позже будет неловко ставить облицовочные доски. После установки огораживания следует разметить на стенках положение косоуров и промежных столбов. Так как стенки в наших домах не всегда бывают ровненькими и строго перпендикулярными, 1-ая сложность монтажа — выпуклости строй конструкций. В данном проекте они были учтены ещё на стадии проектирования, верхний пристенный косоур крепился прямо на стенку, а составной нижний — на угловой и вспомогательный столбы с отступом от стенки. Если лестница принципно должна касаться стенки, то лучше заблаговременно позаботиться о том, чтоб плоскость выровняли, и поставить об этом в известность заказчика заблаговременно, а не во время монтажа. При монтаже деталей отверстия в их лучше сверлить прямо на месте в уже окрашеных деталях. Это защищает от промахов и натёки лака в отверстиях мешать не будут. Точность установки деталей на стенку стопроцентно находится в зависимости от точности сверления отверстий. Идеальнее всего поначалу просверлить отверстия под глухари либо шпильки в косоуре либо в столбе, потом приложить его в проектное положение по отметкам на стенке и через отверстия наметить на стенке карандашом их положение. Эту работу нужно делать вдвоём либо втроём, так как детали бывают томными. От центров приобретенных на стенке отметок нужно провести на 30-40 мм вертикальную и горизонтальную черточки, они посодействуют выровнять отверстие, когда сверло убьет первоначальную отметку.

Если вы не очень убеждены в точности проекта, то установку каркаса лучше всего начинать сверху, от перекрытия. Тогда ошибка в длине либо высоте лестницы перейдёт в её начало и поменяется положение первой, обычно, свободной ступени. Ничего неплохого в этом нет, но если приходится выбирать, то другой размер по высоте либо проступи пусть будет на первой ступени, а не на последней. Пригласительную ступень и без того проектируют по другому, чем рядовые.

После установки пристенных деталей каркаса можно ставить внутренние совместно со столбом в сборе. Внутренние косоуры и столбы нужно выставлять в согласовании с уже установленными наружными по уровню и угольнику так, чтоб ступени легли горизонтально и под данным (обычно прямым) углом к стенке. Непременно проверьте уровнем вертикальность опорных столбов. На этой стадии уже комфортно примерять ступени и воспользоваться ими, как шаблоном для установки. Для временного закрепления косоуров к столбам и другим конструкциям употребляют струбцины, устанавливаемые через прокладки и вспомогательные бруски 100x100x200. Струбцин обычно требуется много, парой штук никогда не обойтись. Все соединения деталей каркаса непременно проклеивают монтажным клеем (водянистыми гвоздями). Ставить столбы на пол комфортно через опорную площадку размером на 80 мм больше сечения столба, т.е. по 40 мм на сторону. В этих отступах можно просверлить отверстия для крепления столба к полу. В неких случаях столб нужно укреплять к полу шурупами, но время от времени этого не требуется, тогда в указаные отверстия довольно запрессовать "водянистые гвозди" и закрыть их сверху декоративной заглушкой.

При установке деталей тяжело получить точную стыковку (волосяной шов), потому приходится повсевременно использовать силиконово-акриловый герметик в цвет ступеней. Чем тоньше закрываемая им щель, тем лучше, предельная ширина шва должна быть менее мм, если больше — подгоняйте детали. Затирать герметик, так как он застывает от воды, нужно влажной тряпкой. Повсевременно меняйте её на новейшую, чтоб не размазывать остатки пасты вокруг шва. При монтаже ступеней обычно один из членов бригады занимается только затиркой швов.

Установку огораживаний обычно начинают со столбов, размещаемых строго по чертежу. Их высоту, как и высоту балясин, полезно проверить по уже готовому маршу, после этого отпилить на "косорезке", предохраняя лаковое покрытие от повреждений малярным скотчем. Если перила у лестницы прямые и балясины по высоте однообразные, то они должны стоять на равных расстояниях друг от друга. Поручень идеальнее всего отмерять по месту, прикладывая его к нижней части столбов. Если один из столбов уже установлен строго вертикально, то при таковой разметке поручень и другой столб поставит в необходимое положение. Со последующим советом можно поспорить, но я предлагаю не проклеивать соединения в перилах. Связано это только с пригодностью лестницы к ремонту. Если огораживание не склеено, то его можно разобрать для подмены покоробленной ступени. Современные клеи схватывают намертво, и разобрать такую конструкцию не удаётся.

Следует сказать несколько слов о нередко встречающихся случаях монтажа: облицовка бетонных ступеней деревом и облицовка металлокаркаса. Главное требование в данном случае — высококачественная расцветка каждой детали со всех боков, чтоб стопроцентно изолировать древесную породу от проникания воды из воздуха либо от бетона.

Бетонную тумбу отлить точно в размер очень тяжело, из-за усадки консистенции и некорректности опалубки ступени получаются неодинакового размера. Монтажники лестниц выходят из положения последующими способами. Самый наилучший, но не всегда применимый метод — сделать марш полностью и наклеить на бетон по выставленным маячкам. Дополнительно на бетон прямо перед установкой можно нанести монтажную пену и прижать марш до её застывания. Перила монтируют позднее. Часто (при сложных конфигурациях марша) приходится приклеивать маячки из шпона на каждую ступень. Этот метод не полностью надежен, так как приходится монтировать ступени, не скрепляя их вместе. Хорошо выходит лестница, когда отделочники выводят веществом каждую ступень в уровень и остаётся приклеить древесные накладки на манер паркета. Еще легче монтировать облицовку по бетону, если сочетают различные материалы для различных частей лестницы, к примеру, древесные ступени и глиняние подступенки из плитки.

Облицовка металлокаркаса — очень мучительный процесс, если каркас варили одни работники, а облицовку поручают делать другим. В 70% случаев старенькый каркас срезают и выбрасывают, а на его место варят новый. Без неплохого проекта эта работа невообразима.