Традиции плюс современность

Основной профиль нашей деятельности – дома ручной рубки.

Продолжая старенькие традиции

Но пока многие предпочитают брать древесные дома у наших ближайших соседей - в Швеции и в Финляндии.

Какой дом лучше: из бревна либо из лафета?

Бревна и лафет одни из основных стройматериалов в древесном домостроении, которое продолжает оставаться более пользующимся популярностью в почти всех странах.

Легенды о древесном доме

В Рф давно дерево всегда обширно использовалось в строительстве. Но вокруг сооружений из дерева появилось огромное количество негативных легенд.

Из дерева – по высокому уровню

Вначале мы представляли домостроительную компанию из Финляндии, занимающуюся типовым домостроением экономкласса.

Эти различные, различные стенки

Вобщем, для начала все-же вспомним о плюсах древесной породы, чтоб уверить вечно неуверенных.

Блиц-опрос "Древесное жилищное строение"

В 90-х годах в нашей стране особенной популярностью воспользовалось кирпичное жилищное строение.

Гость номера: «Сканди»

Так как это очень популярная и знатная строительная компания, при этом не только лишь в Финляндии.

Традиции - старенькие, технологии - новые

Дома в Рф рубили давно. Рубили всем миром либо брали сруб и без помощи других его достраивали.

Клееные древесные конструкции: от «элит» до «эконом»

Возникновение новых материалов стенок в сфере древесного жилищного строения полностью закономерно.

По финским эталонам

Компания Финбрус с самого начала ориентировалась на древесное жилищное строение.

Преимещества бревенчатого дома

О преимуществах бревенчатого дома можно гласить нескончаемо. Материал так универсален, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи.

Древесные коттеджи: «экологический ренессанс»

Все почаще строятся просторные и уникальные коттеджи из бревен либо бруса. Секрет — не в моде на канадско-скандинавский экологический миниатюризм, а в стремлении жить в доме.

Гость номера - «Нева-сервис»

Древесное жилищное строение, которое является извечно русским, обычным типом строительства, сейчас развивается в особенности интенсивно.

Вопреки кризису / Гость рубрики GREENSIDE

Выходит не только лишь выживать, да и открывать себе новые горизонты деятельности. Естественно, нечестно было бы утверждать, что кризис нас не коснулся и мы сохраняем прежние темпы развития.

Дерево для строительства и отделки

Древесная порода и продукты ее переработки—пожалуй, самые всераспространенные в пригородном строительстве и отделке материалы.

Из жизни финского дома

В лесных странах дерево всегда было самым пользующимся популярностью строительным материалом и только в течение ушедшего века его стали вытеснять кирпич и бетон.

Древесные дома на хоть какой вкус и кошелек

Наверняка, многие из нас провели хотя бы один денек в классической российской избе и могут вспомнить, как сладко спится и просто дышится в таком доме.



Предметы интерьера

Отделка мебели

Отделка мебелиЧтоб готовое изделие украсило жилье, все его детали необходимо кропотливо отделать.

В самом ординарном варианте этот процесс смотрится приблизительно так: поверхность прошкуривают, а потом грунтуют хоть какой грунтовкой. После того как она высохнет, из пульверизатора поверхность покрывают слоем авто нитрошпаклевки, разведенной до густоты сметаны. Потом прошпаклеванную поверхность шлифуют маленькой шкуркой до матового блеска.

Сейчас можно приступить к расцветке, лучше авто красками - нитро- либо синтетическими эмалями воздушной сушки. Краску наносят пульверизатором ровненькими слоями, не допуская потеков.
В итоге вышеперечисленных действий тумбочка либо полка для обуви приобретает полностью приемлемый вид. В принципе таковой - облегченной отделкой можно было бы и ограничиться. Но если ваши амбиции простираются далее обувной полки, процесс отделки должен быть более кропотливым и обмысленным. В эталоне домашний мастер может получить практически произведение мебельного искусства.

Поведаем, как делают профессиональную художественную отделку. Реальная отделка мебели распадается на ряд поочередных процессов: шлифовку, расцветку, лакирование либо полирование.

Шлифовка

Самая 1-ая стадия отделки, от которой зависит окончательный вид готового изделия. Делается шкуркой (не считая отдельных случаев, когда поверхность деталей из жестких пород недостаточно гладкая - в данном случае ее придется за ранее сглаживать циклей).
Шлифуют древесную породу стеклянной шкуркой. Чем меньше номер шкурки, тем мельче ее зернистость.
Последующая стадия - расцветка либо лакировка (полировка).

Расцветка

Непрозрачную (малярную) отделку древесной породы начинают с шлифования, добиваясь полностью гладкой поверхности. После чего поверхность обезжиривают мягенькой тряпкой, немного смоченной скипидаром либо уайт-спиритом.

Любые лакокрасочные покрытия наносятся на совсем сухую поверхность. Если есть подозрение, что дерево не совершенно сухое, поверхность следует загрунтовать консистенцией олифы и уайт-спирита в отношении 1:1. Обычно же в качестве грунта под масляные эмали и краски употребляют ГФ-020. После высыхания грунта (приблизительно через двое суток) поверхность вновь шлифуют очень узкой шкуркой для удаления следов кисти, стараясь не протереть до дерева, в особенности на углах.

Удалив пыль от шлифовки, наносят 1-ый слой эмали либо краски, сушат и по мере надобности наносят после зачистки первого слоя 2-ой. Для придания большего блеска и прочности окрасочного слоя 2-ой слой покрытия можно выполнить масляным лаком.

Поверхность изделия после грунтования можно окрашивать и нитроэмалями (НЦ-11, НЦ-1111 в аэрозольной упаковке), но исключительно в том случае, если употреблялся грунт ГФ-020, а не олифа.

Лакировка

При отделке лаками и политурами сохраняется текстура дерева (набросок строения древесной породы). Чтоб поменять цвет и лучше выявить текстуру, изделия окрашивают аква и спиртовыми красками либо особыми протравами (морилками), которые осторожно наносят на поверхность с помощью ватного тампона, широкой кистью либо губкой. Неплохой темной протравой может служить аква раствор анилиновой краски- нигрозина. 10 %-ный раствор дает темный цвет с голубым цветом. Раствор с наименьшим содержанием нигрозина (около 1 %) дает сероватый цвет.

В темный и сероватый цвет отлично окрашиваются береза липа, мелкослойная и очень сухая сосна. Дуб и ольха просто травятся крепким аква веществом стального купороса. Цвет находится в зависимости от крепости раствора.

Почаще других применяется протравливание в карий цвет, который присваивает хоть какой древесной породе вид дорогого орехового дерева. В качестве красителя для березы пользуются ореховым бейцем (5-6 %-ный раствор). Марганцевокислым калием (0,2 %-ный раствор) протравливают сосну, березу и липу. Ель отлично окрашивается хлористым калием. Под красноватое дерево, березу и ольху протравливают веществом красноватого бейца либо бисмарка (1 %-ный раствор). Используя анилиновые краски, которыми обычно окрашивают ткани, можно получать тона фактически всех цветов. Растворяют их в жаркой воде.

Протравы и морилки стремительно впитываются и высыхают, при этом их цвет время от времени очень меняется. Потому, чтоб не попортить все изделие, лучше проверить действие морилок на маленьком кусочке дерева, которое предстоит отделать.

Нужно подразумевать, что торец доски иди бруска впитывает краску лучше, чем боковые поверхности, и потому приобретает более черный цвет. Чтоб торцовые части деталей не выделялись в изделии по цвету, перед расцветкой их следует смачивать водой. Нужно также учесть, что водные краски по мере высыхания обычно становятся светлее. Протравленная поверхность должна высыхать более 4 ч, после этого ее совсем шлифуют самой маленькой шлифовальной бумагой и пемзой.

Самый обычный метод отделать протравленные поверхности - покрыть их восковой мастикой. Такая отделка хороша для изделий, не подверженных действию воды. Она прибыльна тем, что служит неплохим порозаполнителем и не просит подготовительной грунтовки поверхности.
До того как лакировать либо полировать протравленную древесную породу, на ней нужно сделать грунтовочный слой, который закрывает маленькие выпуклости в порах древесной породы, препятствуя тем впитыванию лака либо политуры.

Ординарную, но не в особенности крепкую грунтовку для грубых изделий можно приготовить из водянистого столярного клея, добавив в него тальк в порошке до образования сметанообразной пасты. Грунтовку малость подкрашивают под цвет протравленного дерева.

Более крепкую лаковую грунтовку можно приготовить по последующему рецепту: 1 часть масляного лака соединяют с 2 частями скипидара и в полученную смесь добавляют порошок шпата (сернокислый барий) либо смесь зубного порошка с тальком до рабочей вязкости.

Неплохой грунтовкой-порозаполнителем служит масляная грунтовка на олифе: соединяют 1 часть олифы (натуральной либо "оксоль"), 2 части скипидара, добавляют малость сиккатива (приблизительно 2 чайные ложки на 1 л) и крахмала до получения водянистой пасты. Для подкраски в грунтовочные консистенции добавляют малость тертой охры либо умбры.

Грунтовки наносят на поверхность кистью повдоль волокон и через 20-30 мин лишнюю массу убирают с помощью шпателя либо тряпки из грубой ткани движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой. После высыхания грунтовки поверхность совсем шлифуют маленькими шкурками и кропотливо очищают от пыли.

Перед покрытием поверхности нитролаками пользуются особыми нитрогрунтовками. Нитролаки нельзя наносить на поверхности, загрунтованные грунтовками на масляной базе.

Окрашенную морилкой и загрунтованную поверхность лакируют либо полируют. Для лакировки используют масляные, спиртовые, пореже нитролаки. Масляные лаки дают наихудшее покрытие. Нитролаки дают более высококачественное покрытие, устойчивое к бензину и минеральным маслам, ограниченно устойчивое к влаге, неустойчивое к нагреванию и органическим растворителям. Покрытие спиртовыми лаками может не уступать нитролакам по внешнему облику, но просит достаточно трудозатратной полировки.

Лак необходимо набирать на кисть понемногу, чтоб он не капал.Покрывать поверхность нужно длинноватыми и ровненькими мазками, узким слоем, так, чтоб не проводить дважды по одному месту. Растушевка лака не допускается. Нужно смотреть, чтоб кисть была всегда "заполнена" лаком, тогда он будет сам разливаться по поверхности без дополнительной растушевки. Безуспешно наложенный слой лака можно удалить, протерев поверхность растворителем.

Особенной тщательностью просит шлифовка поверхности. На ней не должно быть ворса - тончайших волокон, так как из-за их лак трескается и зеркальной поверхности не выходит. Биться с ворсом можно так же, как и при чистовой обработке паркета (см. соответственный отдел).

После полного удаления ворса ватным тампоном наносят слой спиртового лака и просушивают в течение часа.

Полировка

Это более качественный вид прозрачной отделки, при котором строение древесной породы и ее цвет выявляются в особенности ясно. К огорчению, так же ясно будут приметны и недостатки, потому подготовлять поверхность перед полировкой следует с особенной тщательностью. Нужно также подразумевать, что полированные поверхности страшатся сырости и резких колебаний температуры.

Полируют совсем сухую древесную породу, не допуская в процессе работы попадания воды на изделие и материалы. Возникновение белесых пятен на полируемой поверхности - 1-ый признак попадания воды. Отлично полируются только мелкопористые породы дерева: орешек, клен, береза, ольха, липа и др. Дуб и ясень относятся к породам с большими порами, и их обычно отделывают любым другим методом.

Полировка - процесс очень трудозатратный. Суть его состоит в том, что на поверхность наносят очень огромное количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше любой из их просушен, тем выше качество покрытия. Полировку ведут в таковой последовательности.

Наносится слой шеллачной политуры и кропотливо растирается радиальными движениями. Для наполнения пор во время этой операции поверхность посыпают пемзой, зачем два кусочка пемзы трут друг о друга прямо над поверхностью.

Через двое суток, когда политура высохнет, делается повторное полирование, но с растительным маслом. После двудневной выдержки поверхность опять полируют (лучше более водянистой политурой) и повторяют полирование с маслом. Перед нанесением последнего слоя поверхность сушится более 6 сут. Для получения зеркального блеска ее протирают тампоном, смоченным спиртом.

Полируют шерстяным тампоном. Этот тампон похож на ватный, только заместо ваты употребляют кусочек незапятанной шерстяной ткани, который смачивают политурой и заворачивают в полотно.
Политуру наносят на изделие тонкими слоями с легким, увеличивающимся по мере израсходования политуры нажимом, радиальными перекрывающими движениями. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь припас политуры.

Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а кончают натирать поверхность соскальзывающим в сторону движением. После каждого заполнения тампона политурой на его рабочую поверхность нужно капнуть одну-две капли льняного либо подсолнечного масла - тампон будет просто скользить по поверхности.

После окончания обработки ваш шкаф либо стол станет таким "реальным" с виду, что посреди друзей и знакомых вы просто можете прослыть реальным столяром-краснодеревщиком, даже если сделали 1-ый стол в собственной жизни.